Een poncha-tocht langs de bars van Câmara de Lobos

Er is een moment, ergens rond de tweede poncha, waarop de ruimte ophoudt een bar te voelen en meer een woonkamer wordt. Een televisie aan de muur toont voetbal zonder geluid. Twee mannen die duidelijk al sinds de lunch aanwezig zijn, discussiëren zachtjes over een bootmotor. Niemand kijkt naar een telefoon. Ik was naar Câmara de Lobos gekomen met het idee één drankje te nemen en de haven te zien waar Churchill schilderde. Ik bleef voor drie bars en vertrok met een uitgesprokener mening over een drankje dan ik ooit over iets anders op een menukaart heb gehad.

Waarom Câmara de Lobos en niet Funchal

Poncha is inmiddels overal op het eiland te vinden. Je kunt een versie ervan bestellen in de oude binnenstad van Funchal, onder lichtjes met een gelamineerd menu dat zeven fruitsmaken in zeven neonkleuren aanbiedt, en het zal prima smaken, maar het is niet wat vissers in Câmara de Lobos honderd jaar geleden dronken, lang voordat iemand op het idee kwam om maracujá in een glas te doen.

Câmara de Lobos is een actief vissersdorp op zo’n vijftien minuten ten westen van Funchal, weggedoken onder zwarte kliffen, met een haven vol kleine beschilderde boten. Het is ook de plek waar Winston Churchill in januari 1950 zijn ezel opzette en de baai schilderde, een detail dat elke reisgids noemt en bijna geen enkele goed uitlegt — hij kwam voor het licht, bleef twee weken, en het kleine monument aan de boulevard markeert ongeveer waar hij zat.

Ik kwam voor de poncha, niet voor de Churchill-trivia, al bleken de twee dezelfde straat te delen.

Wat ik eigenlijk aan het drinken was

Poncha begint met aguardente de cana — een heldere, sterke drank gestookt uit suikerriet, dezelfde basis die elders rum wordt maar hier nooit zo genoemd wordt. Daaraan voeg je honing toe, geen suiker, en citrusvruchten, en het geheel wordt geroerd met een houten stokje, een caralhinho, rond en rond in het glas tot de honing oplost en de citroenolie door de drank heen komt. Geen ijs, of nauwelijks. Geen shaker. Het komt troebel, bleekgoud en warmer dan je van een sterke drank zou verwachten.

De citroenversie heet poncha pescador — vissersponcha — en dat is degene die ik bedoel als ik “echte” poncha zeg. Het is scherp, een beetje zoet, binnen twee slokken onmiskenbaar alcoholisch, en het smaakt naar niets wat ik elders heb geproefd. Het is ook, volgens iedereen die ik vertrouw en die aan deze kust is opgegroeid, het oorspronkelijke recept: wat mannen dronken op de boten en in de bars rond deze haven voordat poncha een woord werd dat toeristen kenden.

De bars, op volgorde

Ik begon op een plek twee straten van de boulevard, het soort bar met een handgeschilderd bord, vier tafeltjes en een barman die mijn poncha achter de toog maakte, goed zichtbaar — suikerrietsterkedrank op het oog geschonken, een royale lepel honing, een halve citroen uitgeknepen en heel in het mengsel gegooid, waarna de caralhinho een tijd bleef werken die echt lang aanvoelde voordat hij tevreden was. Hij vroeg niet welke soort ik wilde. Er was maar één soort.

De tweede bar lag dichter bij de haven, luidruchtiger, met een groepje plaatselijke mannen die elkaar duidelijk al decennia kenden en zonder aarzelen plaats voor me maakten aan hun tafel. Hier kwam de poncha iets zoeter, de honing prominenter, en iemand legde me uit, op de geduldige manier waarop mensen dingen uitleggen aan bezoekers die hun best doen, dat poncha pescador naar de vissers is vernoemd omdat het op de boten werd gemengd om warm te blijven en te ontsmetten waar ze zich die dag ook aan hadden gesneden — een detail dat deels folklore en deels feit kan zijn, maar dat niemand in die bar mij liet betwijfelen.

De derde stop koos ik expres slecht, een tent aan de boulevard recht gericht op cruisepassagiers, om de andere kant van het verhaal te zien. Het menu telde acht ponchasmaken — passievrucht, aardbei, kiwi, een felblauwe die ik nooit heb kunnen thuisbrengen — elk voorgemengd uit een kan geschonken, zoet, koud en op zijn eigen manier best lekker, zoals een goede cocktail lekker is. Het was niet onaangenaam. Het was ook niet wat ik twintig minuten eerder had gedronken. Het was een rum sour die de naam van poncha droeg.

Waarom ik uiteindelijk toch een kant koos

Ik denk niet dat de fruitponcha’s oplichterij zijn, en ik denk niet dat wie er een drinkt iets fout doet. Het is een legitieme, populaire en werkelijk lekkere tak van dezelfde boom, en op een warme middag is een gekoelde passievruchtponcha een makkelijke keuze. Maar door elke versie ervan gelijk te stellen, verdwijnt iets belangrijks: poncha pescador, gemaakt met citroen, honing en suikerrietsterkedrank en verder niets, met de hand geroerd met een caralhinho, is de drank die Câmara de Lobos daadwerkelijk heeft uitgevonden. De fruitversies kwamen later, voor mensen die er doorheen trokken. De citroenversie is wat de mensen die hier wonen nog altijd voor zichzelf bestellen, en dat is meestal het teken dat dit soort discussies beslecht.

Als je maar één avond hebt, sla dan de terrassen aan de boulevard met de fotomenu’s over en loop een of twee straten landinwaarts, richting waar het lawaai, het voetbal en de mannen die over bootmotoren discussiëren vandaan komen. Vraag specifiek naar poncha pescador — alleen al de naam levert je meestal een beter glas op, omdat het aangeeft dat je ongeveer weet waar je om vraagt.

Er komen en het dorp eerst goed bekijken

Câmara de Lobos beloont wie voor het donker aankomt. De kliffen boven de haven, de zwarte kust en de op de helling getrokken vissersboten zijn de moeite waard om bij daglicht te zien, en Cabo Girão, een van de hoogste zeekliffen van Europa, ligt een korte rit boven het dorp als je het uitzicht wilt dat de geografie verklaart voordat je gaat zitten drinken. Een begeleide wandeling door Câmara de Lobos met een local is de eenvoudigste manier om de vissersdorpgeschiedenis helder te krijgen — waar Churchill echt zat, welke kapel bij welke heilige hoort, waarom de boten in die kleuren geschilderd zijn — voordat je de avond op eigen voorwaarden in een barrondje laat overgaan.

een begeleide wandeling door Câmara de Lobos met een local

is de moeite waard om te doen voordat de zon ondergaat, niet erna — het is veel makkelijker om de goede bars te vinden als je de straten al kent. Als je in de oude binnenstad van Funchal verblijft, is

een wandeling door de oude binnenstad die eindigt met een echte lokale poncha

een zachtere kennismaking, dichter bij je hotel.

Voor een andere blik op de kustlijn tussen de twee plaatsen dekt

een tuk-tuk sky walk-tour van Funchal naar Câmara de Lobos

de uitzichten over de kliffen overdag. En als het dorp je meer wil laten zien van de bergen erboven, is

een tuk-tuktochtje naar het uitzichtpunt Eira do Serrado

een korte omweg landinwaarts.

Een woord over drinken en rijden: als je een huurauto hebt, zoals de meeste bezoekers hier, plan je poncha-tocht dan op een avond dat je vlakbij overnacht of een taxi terug neemt — aguardente de cana is geen drank om te onderschatten, en de wegen uit Câmara de Lobos zijn steil en donker. Voor meer over je verplaatsen op het eiland zonder elke avond op je eigen rijden te vertrouwen, zie onze gids met reisfouten om te vermijden op Madeira.

Poncha in Câmara de Lobos: uw vragen beantwoord

Waar bestaat poncha eigenlijk uit?

Aguardente de cana, een heldere, uit suikerriet gestookte sterkedrank, gemengd met honing en citrusvruchten en dooreengeroerd met een houten stokje, een caralhinho, tot het geheel emulgeert. De citroenversie, poncha pescador, is de oorspronkelijke.

Is poncha hetzelfde als een caipirinha?

Nee. Een caipirinha wordt gemaakt met cachaça, suiker en geplette limoen op ijs. Poncha gebruikt honing in plaats van suiker, wordt geroerd in plaats van geschud, en wordt traditioneel zonder ijs geserveerd, dichter bij kamertemperatuur.

Zijn de fruitponcha’s (passievrucht, maracujá, gemengde bessen) niet echt?

Het zijn echte dranken en populair bij bezoekers, maar het is een moderne, op toeristen gerichte variant. Vissers in Câmara de Lobos bedachten poncha niet met maracujá — ze bedachten het met citroen, honing en suikerrietsterkedrank.

Waar in Câmara de Lobos kun je het beste terecht voor poncha?

De kleine bars rond de haven en in de straten net erboven, weg van de restaurants aan de boulevard met gelamineerde fotomenu’s, zijn waar locals nog altijd poncha pescador bij naam bestellen.

Is poncha sterk?

Ja. Aguardente de cana ligt doorgaans rond de 45-50% alcohol, en een poncha wordt niet verdund zoals een cocktail met ijs en mixers dat wel wordt. Twee is een sessie, geen opwarmertje.

Kan ik poncha thuis maken?

Je hebt aguardente de cana nodig, wat buiten Madeira moeilijk te vinden is, plus honing, citroen en een caralhinho. Zonder de juiste sterkedrank wordt het een rum sour met honing — lekker, maar geen poncha.

Waarom schilderde Churchill in Câmara de Lobos?

Winston Churchill bezocht Madeira in januari 1950 en schilderde de vissershaven van Câmara de Lobos vanaf een plek die nu met een klein monument is gemarkeerd, gegrepen door hetzelfde licht en dezelfde boten die nog altijd in de baai varen.

Voor meer over de bredere eet- en drinkcultuur voorbij dit ene dorp behandelen onze ponchagids, onze inleiding tot madeirawijn, en ons overzicht waar te eten per gebied de rest van de tafel van het eiland.

En als vis het volgende op je lijst is, ronden voor het eerst zwaardvis proeven en enkele notities over kraanwater, fooien en andere kleine dingen de praktische kant af, samen met onze bredere Madeira eetgids, een blik op wijngaarden en het wijnfestival, de gids voor de Mercado dos Lavradores, en algemene tips voor je eerste keer op Madeira als dit je eerste bezoek aan het eiland is.