Eine Poncha-Tour durch Câmara de Lobos

Es gibt diesen Moment, irgendwann bei der zweiten Poncha, in dem sich der Raum nicht mehr wie eine Bar anfühlt, sondern wie jemandes Wohnzimmer. In der Ecke läuft ein Fernseher mit Fußball, Ton aus. Zwei Männer, die eindeutig schon seit dem Mittagessen dort sitzen, streiten sanft über einen Bootsmotor. Niemand schaut auf sein Handy. Ich war nach Câmara de Lobos gekommen mit der Absicht, einen Drink zu nehmen und den Hafen zu sehen, in dem Churchill malte. Ich blieb für drei Bars und ging mit einer stärkeren Meinung über ein Getränk, als ich sie je über irgendetwas anderes auf einer Speisekarte hatte.

Warum Câmara de Lobos und nicht Funchal

Poncha gibt es mittlerweile überall auf der Insel. Man kann in der Altstadt von Funchal eine Version davon bestellen, unter aufgehängten Lichterketten und mit einem laminierten Menü, das sieben Fruchtsorten in sieben Neonfarben anbietet, und es wird gut schmecken — aber es ist nicht das, was Fischer in Câmara de Lobos schon hundert Jahre tranken, bevor jemand auf die Idee kam, Maracujá in ein Glas zu geben.

Câmara de Lobos ist ein arbeitendes Fischerdorf, etwa fünfzehn Minuten westlich von Funchal, unter schwarzen Klippen gelegen, mit einem Hafen voller kleiner, bunt bemalter Boote. Es ist auch der Ort, an dem Winston Churchill im Januar 1950 seine Staffelei aufstellte und die Bucht malte — ein Detail, das jeder Reiseführer erwähnt und kaum einer richtig erklärt: Er kam wegen des Lichts, blieb zwei Wochen, und das kleine Denkmal an der Uferpromenade markiert ungefähr die Stelle, an der er saß.

Ich kam wegen der Poncha, nicht wegen der Churchill-Trivia, auch wenn sich beides als dieselbe Straße herausstellte.

Was ich da eigentlich trank

Poncha beginnt mit Aguardente de Cana — einem klaren, hochprozentigen Zuckerrohrbrand, derselben Basis, aus der anderswo Rum wird, hier aber nie so genannt wird. Dazu kommt Honig, kein Zucker, und Zitrusfrüchte, und das Ganze wird mit einem Holzstab namens Caralhinho verrührt, immer wieder im Glas gedreht, bis sich der Honig auflöst und die Zitronenöle durch den Schnaps aufsteigen. Kein Eis, oder kaum welches. Kein Shaker. Es kommt trüb, blassgolden und wärmer, als man es bei einem starken Getränk erwartet.

Die Zitronenversion heißt Poncha Pescador — Fischer-Poncha — und das meine ich, wenn ich von “echter” Poncha spreche. Sie ist scharf, ein wenig süß, schon nach zwei Schlucken unverkennbar alkoholisch, und sie schmeckt wie nichts, was ich sonst irgendwo getrunken habe. Sie ist außerdem, nach allem, was mir Leute erzählt haben, die an dieser Küste aufgewachsen sind, das Originalrezept: das, was Männer auf den Booten und in den Bars rund um diesen Hafen tranken, bevor Poncha ein Wort war, das Touristen kannten.

Die Bars, in der Reihenfolge

Ich begann in einem Lokal zwei Straßen hinter der Uferpromenade, einer Bar mit handgemaltem Schild, vier Tischen und einem Barmann, der meine Poncha direkt vor meinen Augen hinter der Theke zubereitete — Zuckerrohrschnaps nach Augenmaß eingeschenkt, ein großzügiger Löffel Honig, eine halbe Zitrone ausgepresst und ganz in die Mischung geworfen, dann der Caralhinho, der arbeitete, was sich wie eine wirklich lange Zeit anfühlte, bis er zufrieden war. Er fragte nicht, welche Sorte ich wollte. Es gab nur eine Sorte.

Die zweite Bar lag näher am Hafen, war lauter, mit einer Gruppe einheimischer Männer, die sich offensichtlich seit Jahrzehnten kannten und mir ohne zweimal gefragt zu werden Platz an ihrem Tisch machten. Hier kam die Poncha etwas süßer, der Honig stärker im Vordergrund, und jemand erklärte mir, in der geduldigen Art, wie man Dingen Besuchern erklärt, die sich Mühe geben, dass Poncha Pescador nach den Fischern benannt ist, weil sie auf den Booten gemixt wurde, um warm zu bleiben und alles zu desinfizieren, woran man sich an diesem Tag geschnitten hatte — ein Detail, das teils Folklore und teils Tatsache sein mag, das mir aber in dieser Bar niemand infrage stellen ließ.

Den dritten Stopp wählte ich absichtlich schlecht: ein Lokal an der Uferpromenade, ganz auf Kreuzfahrtpassagiere ausgerichtet, um die andere Seite der Debatte zu sehen. Die Karte umfasste acht Poncha-Sorten — Passionsfrucht, Erdbeere, Kiwi, eine grelle blaue, die ich nie identifizieren konnte —, jede vorgemischt aus einem Krug serviert, süß, kalt und durchaus angenehm, so wie ein guter Cocktail angenehm ist. Es war nicht unangenehm. Es war nur nicht das, was ich zwanzig Minuten zuvor getrunken hatte. Es war ein Rum Sour, der den Namen Poncha trug.

Warum ich am Ende Partei ergriff

Ich halte die Frucht-Ponchas nicht für Betrug, und ich glaube nicht, dass jemand, der eine trinkt, etwas falsch macht. Sie sind ein legitimer, beliebter und wirklich schmackhafter Zweig desselben Baums, und an einem heißen Nachmittag ist eine gekühlte Passionsfrucht-Poncha eine leichte Sache.

Aber jede Version als gleichwertig zu bezeichnen, verwischt etwas, das hier wichtig ist: Poncha Pescador, gemacht aus Zitrone, Honig und Zuckerrohrschnaps und sonst nichts, von Hand mit einem Caralhinho verrührt, ist das Getränk, das Câmara de Lobos tatsächlich erfunden hat. Die Fruchtversionen kamen später, für Durchreisende. Die Zitronenversion ist das, was die Menschen, die hier leben, sich immer noch selbst bestellen, und das ist meist das Indiz, das solche Streitfragen entscheidet.

Wenn Sie nur einen Abend dafür haben: Lassen Sie die Terrassen an der Uferpromenade mit den Fotomenüs aus und gehen Sie ein, zwei Straßen landeinwärts, dorthin, woher der Lärm, der Fußball und die über Bootsmotoren streitenden Männer kommen. Bestellen Sie gezielt Poncha Pescador — allein der Name verschafft meist ein besseres Glas, weil er zeigt, dass Sie ungefähr wissen, wonach Sie fragen.

Anreise und ein richtiger erster Blick auf das Dorf

Câmara de Lobos lohnt sich, wenn man vor Einbruch der Dunkelheit ankommt. Die Klippen über dem Hafen, der schwarze Sandstrand und die auf der Slipanlage liegenden Fischerboote lassen sich am besten bei Tageslicht sehen, und Cabo Girão, eine der höchsten Meeresklippen Europas, liegt eine kurze Fahrt oberhalb des Dorfes, falls Sie den Ausblick suchen, der die Geografie verständlich macht, bevor Sie sich zum Trinken hinsetzen.

Eine geführte Wanderung durch Câmara de Lobos mit einem Einheimischen ist der einfachste Weg, die Geschichte des Fischerdorfs geradezurücken — wo Churchill tatsächlich saß, welche Kapelle zu welchem Heiligen gehört, warum die Boote in diesen Farben bemalt sind —, bevor Sie den Abend zu Ihrer eigenen kleinen Bar-Tour werden lassen.

Ein geführter Spaziergang durch Câmara de Lobos mit einem Einheimischen

lohnt sich vor Sonnenuntergang, nicht danach — es ist viel einfacher, die guten Bars zu finden, wenn man die Straßen bereits kennt. Wenn Sie in der Altstadt von Funchal wohnen, ist

ein Altstadt-Spaziergang, der mit einer echten lokalen Poncha endet

ein sanfterer Einstieg, näher an Ihrem Hotel.

Für einen anderen Blick auf die Küste zwischen den beiden Orten deckt

eine Tuk-Tuk-Sky-Walk-Tour von Funchal nach Câmara de Lobos

die Klippenaussichten bei Tag ab. Und wenn Sie das Dorf noch mehr auf die Berge darüber neugierig macht, ist

ein Tuk-Tuk-Ausflug hinauf zum Aussichtspunkt Eira do Serrado

ein kurzer Abstecher ins Landesinnere.

Ein Hinweis zu Alkohol und Autofahren: Wenn Sie einen Mietwagen haben, wie die meisten Besucher hier, planen Sie Ihre Poncha-Tour für einen Abend, an dem Sie in der Nähe übernachten oder mit dem Taxi zurückfahren — Aguardente de Cana ist kein Getränk, das man unterschätzen sollte, und die Straßen aus Câmara de Lobos hinaus sind steil und dunkel. Mehr zur Fortbewegung auf der Insel, ohne sich jeden Abend aufs eigene Fahren zu verlassen, finden Sie in unserem Ratgeber zu Reisefehlern, die man auf Madeira vermeiden sollte.

Poncha in Câmara de Lobos: Ihre Fragen beantwortet

Woraus besteht Poncha eigentlich?

Aus Aguardente de Cana, einem klaren Zuckerrohrbrand, gemischt mit Honig und Zitrusfrüchten und mit einem Holzstab namens Caralhinho verrührt, bis alles emulgiert. Die Zitronenversion, Poncha Pescador, ist das Original.

Ist Poncha dasselbe wie eine Caipirinha?

Nein. Eine Caipirinha wird aus Cachaça, Zucker und zerstoßenem Limettensaft auf Eis gemacht. Poncha verwendet Honig statt Zucker, wird gerührt statt geschüttelt und traditionell ohne Eis serviert, eher bei Zimmertemperatur.

Sind die Frucht-Ponchas (Passionsfrucht, Maracujá, gemischte Beeren) nicht echt?

Es sind echte Getränke und bei Besuchern beliebt, aber sie sind eine moderne, auf Touristen ausgerichtete Variation. Die Fischer von Câmara de Lobos haben Poncha nicht mit Maracujá erfunden — sie erfanden sie mit Zitrone, Honig und Zuckerrohrschnaps.

Wo in Câmara de Lobos sollte ich Poncha trinken?

Die kleinen Bars rund um den Hafen und in den Gassen direkt darüber, abseits der Restaurants an der Uferpromenade mit laminierten Fotomenüs, sind die Orte, an denen Einheimische noch immer namentlich Poncha Pescador bestellen.

Ist Poncha stark?

Ja. Aguardente de Cana hat üblicherweise etwa 45-50 % Alkohol, und eine Poncha wird nicht so verdünnt wie ein Cocktail mit Eis und Mixern. Zwei sind schon eine ernste Angelegenheit, kein Aufwärmen.

Kann ich Poncha zu Hause machen?

Man braucht Aguardente de Cana, den man außerhalb Madeiras nur schwer findet, dazu Honig, Zitrone und einen Caralhinho. Ohne den richtigen Schnaps wird daraus ein Rum Sour mit Honig — angenehm, aber keine Poncha.

Warum malte Churchill in Câmara de Lobos?

Winston Churchill besuchte Madeira im Januar 1950 und malte den Fischereihafen von Câmara de Lobos von einer Stelle aus, die heute ein kleines Denkmal markiert — im selben Licht und bei denselben Booten, die noch heute in der Bucht arbeiten.

Für mehr über die Getränke- und Esskultur der Insel jenseits dieses einen Dorfes: Unser Poncha-Ratgeber, unsere Einführung in den Madeirawein und unser Überblick Wo man je nach Gegend essen sollte decken den Rest der Insel ab.

Und wenn als Nächstes Fisch auf Ihrer Liste steht: Zum ersten Mal Degenfisch essen und ein paar Notizen zu Leitungswasser, Trinkgeld und anderen Kleinigkeiten runden die praktische Seite ab, zusammen mit unserem umfassenderen Madeira-Food-Guide, einem Blick auf Weinberge und das Weinfest, dem Mercado-dos-Lavradores-Guide und allgemeinen Ratschlägen für das erste Mal auf Madeira, falls dies Ihr erster Besuch auf der Insel ist.