Les étals de fruits et légumes de Funchal étaient autrefois dispersés sur plusieurs places à ciel ouvert du centre-ville, chacun tenu par des agriculteurs qui descendaient leur récolte depuis les terrasses au-dessus de la ville. En 1940, la ville les a rassemblés sous un même toit Art déco et a offert à Madère un véritable marché couvert, et le Mercado dos Lavradores est depuis lors ce qui se rapproche le plus d’un garde-manger commun pour l’île.
Son nom signifie « marché des travailleurs agricoles », et bien qu’une grande partie de ce qui s’y vend aujourd’hui vise clairement les visiteurs, le bâtiment lui-même, ses fleuristes et sa halle aux poissons méritent toujours une heure de son temps, à Funchal.
Cette page couvre le marché en lui-même : l’aspect du bâtiment, ce qui se vend à chaque étage, quand y aller, et la règle de savoir-vivre qui fait économiser de l’argent aux visiteurs. Pour les ruelles de la vieille ville, ses portes peintes et ses restaurants du soir, voir le guide de la Zona Velha séparé — ce quartier mérite sa propre page plutôt qu’un paragraphe accroché à celle-ci.
Un bâtiment de 1940 au vacarme bien reel
Le Mercado dos Lavradores occupe un bloc bas et carrelé, à quelques rues du front de mer, facile à repérer grâce à sa façade en gradins et au grand panneau de carreaux de céramique près de l’entrée principale, représentant la vie agricole de Madère.
À l’intérieur, une cour centrale à ciel ouvert laisse la lumière descendre à travers plusieurs étages d’étals disposés tout autour, si bien que même par temps gris, les présentations de fleurs et les pyramides de fruits sont éclairées d’en haut plutôt que par des néons. C’est un bâtiment vivant, pas une pièce de musée : les carreaux sont d’origine, mais le commerce à l’intérieur est bien actuel, et un samedi matin, il y règne une agitation, une foule et un rythme que l’on retrouve peu ailleurs à Funchal.
Architecturalement, il appartient au même courant Art déco qui a façonné les bâtiments civils portugais de l’époque, tout en lignes géométriques nettes et en une formalité qui tranche légèrement avec les produits entassés à l’intérieur. Les photographes ont tendance à s’attarder à l’entrée pour les carreaux, puis de nouveau sur la passerelle supérieure, d’où la cour s’ouvre en contrebas et où les étals de fleurs se lisent comme des blocs de couleur vus d’en haut.
Le rez-de-chaussee : les fleurs d’abord, puis les fruits
En entrant par la porte principale, c’est la couleur qui frappe en premier : des rangées de fleurs d’oiseau de paradis (strelitzia), l’emblème floral officieux de Madère, associées à des protéas, des orchidées et des anthuriums en compositions manifestement pensées pour être rapportées par des touristes plutôt que pour un vase local. Plusieurs étals vendent des strelitzia emballés et mis en boîte spécialement pour le transport, avec les tiges coupées et l’ensemble scellé contre le flétrissement pendant un vol — à demander si l’on compte vraiment ramener un bouquet en avion plutôt que simplement le photographier.
Au-delà des fleurs, ce sont les étals de fruits qui prennent le relais, et c’est là que le marché justifie sa réputation. Le climat chaud et humide de Madère, avec ses microclimats, permet la culture de fruits qui poussent difficilement ailleurs en Europe : papaye, fruit de la passion, corossol (anona), mangue, banane sous plus d’une variété locale, et le fruit épineux et légèrement acidulé des lianes de pitaya qui grimpent sur les murs tout le long de la côte sud.
Les étals sont empilés haut et disposés pour un effet visuel maximal, et la plupart des vendeurs expliquent volontiers ce qui est de saison et comment manger un fruit inconnu. Pour qui souhaite vraiment découvrir la cuisine de l’île plutôt que sa simple mise en scène au marché, le guide gastronomique de Madère et la page sur l’espetada et le bolo do caco sont de meilleurs points de départ que les étals de fruits, dont les prix visent une clientèle captive de passage plutôt qu’un achat quotidien.
Le piège de la degustation de fruits
C’est la note pratique la plus importante de cette page, et elle mérite d’être dite clairement : une pratique courante et bien documentée chez une minorité de vendeurs consiste à découper un morceau d’un fruit cher ou peu connu, à le tendre spontanément comme s’il s’agissait d’un échantillon gratuit, puis à peser et facturer le fruit entier — ou tout le plateau — une fois qu’il a été mangé, à un prix bien supérieur à ce que devrait coûter un étal de marché. Ce n’est pas un vol au sens légal, puisqu’un prix est techniquement demandé pour une marchandise remise, mais cela compte sur le fait que les visiteurs ne réalisent pas qu’un « goûtez donc » est l’ouverture d’une vente, pas un cadeau.
La parade est simple et ne nécessite aucune confrontation : ne rien accepter qui soit tendu sans avoir été demandé, et si un morceau de fruit finit malgré tout dans la main, demander le prix au kilo avant de le manger, pas après. La plupart des étals sont parfaitement honnêtes dès lors qu’on engage l’échange selon ces termes — demander, convenir d’un prix ou d’un poids, puis acheter — et les échanges tendus surviennent presque exclusivement lorsqu’un échantillon est accepté en premier et qu’une addition suit.
Si un vendeur pèse malgré tout quelque chose qui n’a été ni tarifé ni demandé avant d’être mangé, il est raisonnable de refuser de payer et de poursuivre son chemin ; les éclats de voix sont fréquents dans ce type de différend précis et n’aboutissent en général à rien de plus. Pour une liste plus large des pièges qui guettent les visiteurs sur toute l’île, voir les erreurs à éviter à Madère et, plus personnel, les erreurs que je vois faire aux primo-visiteurs.
A l’etage : la halle aux poissons et l’espada preta
Un escalier depuis la cour mène à la halle aux poissons du marché, un espace plus frais, plus calme et plus purement fonctionnel que l’étage des fleurs et des fruits en dessous. Des poissons entiers sont disposés sur glace sur des plans en marbre, et l’étal qui arrête le plus de visiteurs est celui de l’espada preta, le sabre noir des Canaries : une espèce longue et anguilliforme, à la peau noir-argent métallique, aux yeux immenses adaptés aux grandes profondeurs, et à une dentition légèrement inquiétante.
Il est pêché à des profondeurs extrêmes, souvent au-delà d’un kilomètre, dans des eaux proches de Madère où il se trouve de façon quasi unique parmi les zones de pêche européennes, et il figure sur les menus dans toute l’île, le plus souvent frit et servi avec de la banane.
À ses côtés, on trouve généralement du thon, découpé et présenté en grandes sections, ainsi que les espèces de récif et de haute mer plus petites ramenées par les bateaux du jour. Ce n’est pas une halle pensée pour la flânerie comme l’étage des fruits — il y a peu à acheter pour un visiteur sans cuisine — mais c’est le meilleur endroit de Funchal pour voir, d’un seul coup d’œil, ce que la flottille de pêche de l’île rapporte réellement, et cela met un visage sur un poisson qui ne serait autrement qu’un nom sur une carte de restaurant. Quiconque est curieux de découvrir le sabre noir avant de le commander au dîner gagnera plus en cinq minutes ici qu’avec n’importe quelle description.
Quand y aller
| Jour | Ambiance |
|---|---|
| Lundi-jeudi, matin | Atmosphère de travail, foule plus clairsemée, idéal pour un moment tranquille et des photos |
| Vendredi | Plus animé qu’en semaine, certains étals prolongent leurs horaires en soirée |
| Samedi | Le vrai jour du marché : étals pleins, agriculteurs venus des terrasses, le plus bruyant et le plus coloré, mais aussi le plus fréquenté et où la technique de la dégustation de fruits est la plus insistante |
| Dimanche | Fermé |
Si l’intérêt principal est de photographier les étals de fleurs et le bâtiment sans une foule à chaque prise de vue, viser un jour de semaine entre environ 8 h et 11 h. Pour voir le marché à pleine capacité — plus d’étals, plus de variété, un vrai sens du commerce des produits de l’île — un samedi matin vaut la cohue supplémentaire, mais il faut s’attendre à de la compagnie, y compris des groupes de croisiéristes lorsqu’un navire est au port. Dans tous les cas, arriver avant le milieu de matinée vaut mieux qu’arriver après le déjeuner, moment où plusieurs étals ferment tôt et où la halle aux poissons commence en particulier à décliner.
S’y rendre et combiner la visite
Le marché se trouve près du centre de Funchal, à cinq à dix minutes à pied de la Zona Velha et de la Rua de Santa Maria, et à peine plus loin de la cathédrale de Funchal et de la marina de Funchal.
La plupart des visiteurs logés dans la zone hôtelière s’y rendent à pied ou en taxi le matin, couvrent le marché et les ruelles de la vieille ville dans la même sortie, et considèrent les deux comme une seule boucle plutôt que deux excursions distinctes — les guides Funchal en une journée et un jour à Madère intègrent tous deux le marché et la vieille ville dans un même programme, du matin au soir. Une visite de la ville en tuk-tuk est une alternative plus reposante si arpenter les pentes de Funchal sous la chaleur n’attire pas, et plusieurs circuits passent directement devant l’entrée du marché.
Pour le dîner, mieux vaut résister à la tentation de manger à l’intérieur ou juste à l’extérieur du marché : l’offre qui y est proposée vise avant tout les passants plutôt qu’un vrai repas, et les restaurants de la Zona Velha, à quelques minutes de là, sont un bien meilleur usage d’une soirée. Quiconque souhaite approfondir sa découverte de la gastronomie et des boissons de Madère au-delà des étals du marché devrait aussi consulter le guide de la poncha et la liste des dégustations de vin à Funchal, qui inclut Blandy’s Wine Lodge, à quelques pas du marché.
Profiter de la journee au-dela du marche
Une heure au marché ne remplit rarement toute une matinée, et la plupart des visiteurs la combinent avec autre chose à Funchal ou aux alentours plutôt que d’en faire une sortie à part entière. Si l’appel de la mer se fait sentir après une matinée parmi les étals de poissons, une
sortie en catamaran d’observation des dauphins et des baleines au départ de Funchal
a lieu la plupart des matins et après-midis et ne nécessite qu’une courte marche jusqu’à la marina. Une option plus douce le long du même littoral est une
croisière en catamaran le long de la côte sud de Madère
, qui longe les falaises et villages à l’ouest de la ville sans aucune marche à prévoir.
Pour les visiteurs qui préféreraient prendre la direction des montagnes après le marché plutôt que de rester au bord de l’eau, un
circuit en jeep au lever du soleil vers le Pico do Arieiro
est l’excursion matinale emblématique de l’île, mieux réservée pour le lendemain d’une visite au marché compte tenu de son départ avant l’aube. Une façon plus tranquille de découvrir l’intérieur de l’île est un trajet guidé jusqu’au belvédère de Curral das Freiras, plusieurs opérateurs proposant cette excursion en tuk-tuk au départ du centre de Funchal.
Rien de tout cela n’a besoin d’être réservé sur place au marché — mieux vaut en décider la veille au soir, une fois que le reste de la journée à Funchal prend forme. Ce qui compte pour le marché lui-même est plus simple : y aller le matin, garder ses mains pour soi face aux échantillons de fruits non sollicités, et accorder cinq minutes à la halle aux poissons même si les produits de la mer ne sont habituellement pas votre truc. C’est l’un des rares endroits de l’île où l’on peut voir, dans une seule pièce, à la fois ce qui pousse sur les terrasses de Madère et ce qui remonte des eaux qui l’entourent.
Mercado dos Lavradores : questions pratiques
Qu’est-ce que le Mercado dos Lavradores et vaut-il la visite ?
C’est le principal marché aux produits frais et au poisson de Funchal, construit en 1940 dans un style Art déco, avec fleurs et fruits tropicaux au rez-de-chaussée et une halle aux poissons à l’étage où trône l’espada preta. Une heure en semaine le matin en vaut la peine, mais tout échantillon de fruit offert doit être considéré comme une vente non consentie.
Quels sont les horaires d’ouverture du Mercado dos Lavradores ?
Le marché ouvre du lundi au jeudi d’environ 7 h à 20 h, le vendredi jusqu’à plus tard le soir, et le samedi de tôt le matin jusqu’à environ 15 h, de loin la session la plus animée et la plus colorée. Il est fermé le dimanche.
La degustation de fruits proposee au marche est-elle une arnaque ?
C’est une pratique de surfacturation bien documentée plutôt qu’une escroquerie criminelle : un vendeur découpe un échantillon d’apparence gratuite d’un fruit exotique, le tend spontanément, puis pèse et facture le fruit entier ou une sélection en sachet à un tarif élevé au kilo une fois qu’il a été mangé. Refuser poliment tout échantillon non sollicité permet d’éviter complètement le piège.
Quel est le poisson noir vendu au marche ?
C’est l’espada preta, le sabre noir des Canaries, une espèce des grands fonds à la peau argent-noir métallique et au corps allongé en forme d’anguille, pêchée presque exclusivement autour de Madère. On le voit exposé entier sur glace dans la halle aux poissons à l’étage, généralement aux côtés du thon et d’autres prises locales.
Combien de temps passer au Mercado dos Lavradores ?
Quarante-cinq minutes à quatre-vingt-dix minutes suffisent pour la plupart des visiteurs : un tour tranquille des étals de fleurs et de fruits au rez-de-chaussée, puis un coup d’œil à la halle aux poissons à l’étage. Arriver un samedi matin et vouloir flâner comme il se doit peut faire monter ce temps à deux heures.
Le Mercado dos Lavradores est-il proche de la vieille ville ?
Oui, il se trouve en bordure du centre de Funchal, à cinq à dix minutes à pied de la Zona Velha et de sa ruelle aux portes peintes, la Rua de Santa Maria. Le marché et la vieille ville se combinent généralement en une seule sortie, le matin ou le soir, même si les restaurants et l’art de rue de la vieille ville méritent leur propre visite.
Peut-on acheter des fruits a rapporter chez soi depuis le marche ?
La plupart des fruits tropicaux vendus ici, comme la papaye, le fruit de la passion ou le corossol, se conservent raisonnablement bien quelques jours s’ils sont achetés mûrs mais fermes, même si rien ne peut être introduit dans les pays soumis à des restrictions sur les produits frais. N’acheter qu’auprès d’un étal où le prix et le poids ont été convenus à l’avance permet d’éviter à la fois le piège de la dégustation et toute surprise à la caisse.
