Où manger à Funchal : le guide par quartier

Choisir où manger selon l’endroit où l’on se trouve

Funchal est assez petite pour être traversée à pied en une demi-heure, mais sa façon de se restaurer change d’un pâté de maisons à l’autre. La vieille ville s’anime à la nuit tombée. Le centre, autour de la cathédrale et du marché, est l’endroit où la ville elle-même déjeune. Le front de mer sacrifie un peu d’authenticité contre une vue sur la mer et une brise. Aucun de ces quartiers n’est objectivement « meilleur » : le bon choix dépend de l’heure, 13 h ou 21 h, et du fait que vous logiez à deux minutes de la Rua de Santa Maria ou près du jardin botanique.

Ce guide classe les adresses par quartier plutôt que par plat, pour que vous puissiez choisir un endroit proche de l’endroit où vous êtes déjà. Pour les plats eux-mêmes — ce que sont vraiment l’espetada et le bolo do caco, comment se prépare la poncha, ce qu’il faut regarder à l’étal du poisson —, les guides spécialisés cités au fil du texte couvrent le sujet en détail ; cette page ne le répète pas.

Zona Velha : la vieille ville, à voir après la tombée de la nuit

La Zona Velha est l’ancien quartier de pêcheurs de Funchal, un quadrillage de ruelles étroites en contrebas de la cathédrale, où un projet lancé en 2010 a invité des artistes locaux et de passage à peindre les vieilles portes en bois. Ce projet, Arte Portas Abertas, a transformé un quartier délabré en l’art urbain le plus photographié de la ville et, ce n’est pas un hasard, en sa plus forte concentration de restaurants. Dès le début de soirée, les ruelles se couvrent de tables, les grills fument sur le trottoir, et le personnel se poste dans les embrasures avec des menus en quatre ou cinq langues.

Voici la part d’honnêteté que la plupart des guides omettent : tout n’est pas ici ce qu’il semble être. La Rua de Santa Maria se partage à peu près en deux sortes d’adresses. Une poignée de cuisines nourrit ce quartier depuis des générations, cuisine à la commande, et se trouve simplement sur une rue que le tourisme a découverte plus tard. D’autres ont ouvert précisément pour attirer la foule du soir, avec des menus plastifiés illustrés de photos, un rabatteur à la porte et une cuisine conçue pour le volume plutôt que pour une clientèle d’habitués.

Les deux peuvent très bien convenir pour une espetada le premier soir et une carafe de poncha — mais une seule correspond à l’expérience de « vieille ville authentique » que laisse entendre le marketing, et mieux vaut savoir que l’on choisit plutôt que de tomber dessus par hasard. Un indice approximatif : un menu avec la photo de chaque plat et un employé qui racole activement depuis le pas de la porte annonce généralement la seconde sorte ; un menu court, écrit à la main ou sur ardoise, avec surtout des clients du coin à 21 h, annonce généralement la première.

Dans tous les cas, venez après 19 h plutôt qu’à l’heure du déjeuner : la Zona Velha est vraiment calme en journée, avec des rideaux baissés sur des rues qui seront bondées quelques heures plus tard. La ruelle raide qui monte vers le fort de São Tiago offre un ensemble de tables plus restreint et plus calme que la Rua de Santa Maria elle-même, à essayer si la rue principale est pleine. Pour le détail plat par plat de ce qu’il faut commander ici — la brochette, la galette, la carte des vins locaux —, voir le guide dédié à l’espetada et au bolo do caco ; cette section ne parle que de la rue à emprunter.

Une visite gastronomique guidée en soirée à travers les cuisines de la vieille ville est un raccourci raisonnable le premier soir, si vous préférez que quelqu’un d’autre fasse le tri entre les deux catégories ci-dessus plutôt que de tenter votre chance devant une porte.

Le centre-ville : le déjeuner, le marché et l’endroit où Funchal mange vraiment

Au nord et à l’est de la vieille ville, autour de la cathédrale et du Mercado dos Lavradores, la clientèle change. C’est là que les employés de bureau prennent un prato do dia à midi, que les commerçants du marché mangent entre deux services, et que les menus sont aussi souvent en portugais seul qu’en cinq langues. C’est un meilleur choix pour le déjeuner que la vieille ville, qui peut sembler à moitié endormie avant le début de soirée.

Le marché lui-même, ouvert du lundi au samedi et le plus animé le vendredi et le samedi matin, a un petit espace de restauration à l’étage, à côté des halles de fruits, de fleurs et de poisson — dont l’étage du poisson, où l’espada preta, le sabre noir pêché en eau profonde au large de Madère, repose sur la glace comme rien d’autre sur un marché européen. Le tour complet de ce qui vaut d’être vu et acheté se trouve dans le guide du Mercado dos Lavradores ; la seule règle qui mérite d’être répétée ici est de ne pas accepter un échantillon de fruit gratuit sans demander le prix d’abord, car quelques vendeurs pèsent et font payer tout ce que vous avez touché.

Les rues qui partent du marché et de la cathédrale, en particulier les pâtés de maisons au-delà de l’Avenida Arriaga vers le parc Santa Catarina, alignent un mélange de petites tascas, de boulangeries et de grills simples, sans la mise en scène nocturne de la vieille ville. Les prix y sont sensiblement inférieurs à ceux de plats équivalents dans la Zona Velha ou en front de mer, en partie parce que la clientèle est surtout madérienne plutôt que de passage. Si un déjeuner en deux plats avec un verre de vin local aux tarifs de la vieille ville vous semble cher, essayez plutôt ce quartier.

Pour quelque chose de sucré dans le centre, aussi bien un atelier de bolo de mel où l’on prépare soi-même le gâteau au miel qu’une visite du musée du gâteau au miel avec dégustations se trouvent à courte distance à pied du marché, ce qui est utile si la pluie écourte votre après-midi et que vous préférez rester à l’intérieur.

Le front de mer et la marina : la vue avant le prix

Le long de la promenade du Lido et autour de la marina de Funchal, les restaurants jouent un peu de leur cadre : une table face au port, des bateaux de croisière à quai tout près, le coucher de soleil sur l’Atlantique. C’est le plus détendu des trois quartiers pour dîner — pas de ruelles à démêler, de larges trottoirs, idéal pour qui a marché ou conduit toute la journée et veut simplement s’asseoir.

La contrepartie est le prix. Un plat qui coûterait nettement moins cher deux rues plus loin, dans le centre, porte souvent ici un supplément pour la seule vue, et les cuisines penchent vers des menus sûrs et consensuels plutôt que vers la cuisine plus traditionnelle du centre ou des meilleures adresses de la vieille ville. Ce n’est pas une critique si une soirée tranquille au bord de l’eau est ce que vous voulez un soir donné — il faut simplement savoir que l’on paie en partie l’emplacement.

Ce secteur est aussi celui où le patrimoine du vin de Madère se combine le plus facilement avec un repas : le Blandy’s Wine Lodge, à quelques pas de la marina en remontant vers l’intérieur, organise des dégustations qui s’accordent naturellement avec une soirée dans cette partie de la ville, et plusieurs restaurants voisins proposent de vraies cartes de vins de Madère plutôt que l’unique vin maison courant ailleurs. Pour les gourmands de sucré, une dégustation de chocolat avec vue sur la baie fait une très bonne halte de fin d’après-midi avant le dîner sur le front de mer.

Si votre appétit vous porte plutôt à voir la ville qu’à rester assis, une visite plus large qui réunit le front de mer, la marina et le centre permet de s’orienter avant de décider, au fil des jours suivants, lequel de ces trois quartiers vous voulez vraiment retrouver.

Une comparaison approximative des prix par quartier

Les prix ci-dessous correspondent à un plat principal typique au dîner, par personne, hors boissons — un repère de coût relatif entre quartiers plutôt qu’un prix de carte fixe.

Quartier	Plat principal typique	Caractère	Meilleur moment
Zona Velha (vieille ville)	12 €–22 €	Animé, mélange d’authentique et de tourné vers les touristes	Soir, après 19 h
Centre-ville / marché	7 €–14 €	Local, plus calme, meilleur rapport qualité-prix	Déjeuner, en semaine
Front de mer / marina	14 €–26 €	Détendu, axé sur la vue, plus cher	À partir du coucher du soleil

Ces fourchettes se chevauchent en pratique — une très bonne cuisine de la Zona Velha et une cuisine médiocre du front de mer peuvent afficher le même prix — mais elles tiennent comme premier repère pour décider où marcher un soir donné.

Notes pratiques pour les trois quartiers

Réserver compte plus dans la Zona Velha qu’ailleurs dans ce guide, en particulier sur la Rua de Santa Maria en juillet et août, pendant le Nouvel An et durant la quinzaine de la Fête de la Fleur après Pâques. Le centre et le front de mer demandent rarement une réservation en dehors de ces semaines. Le service n’est pas automatiquement ajouté à l’addition dans la plupart des restaurants indépendants ; un petit pourboire en espèces est apprécié sans être attendu. L’eau du robinet est potable dans toute la ville, inutile donc d’acheter de l’eau en bouteille à chaque repas, et demander « água da torneira » plutôt qu’une bouteille est une petite habitude qui fait économiser sur une semaine.

Se déplacer à pied entre les trois quartiers est facile et ne demande aucune préparation d’itinéraire : la vieille ville, la cathédrale et le marché, et la marina sont tous à une quinzaine de minutes à pied les uns des autres, sur un terrain surtout plat, en suivant le front de mer ou les rues parallèles juste en retrait. Il est donc tout à fait réaliste de prendre un café près du marché le matin, de déjeuner dans le centre et de dîner dans la Zona Velha le même jour sans avoir besoin d’un taxi.

Si vous planifiez une journée entière autour de la ville plutôt qu’un simple repas, l’itinéraire d’une journée à Funchal et la page plus large que faire à Funchal complètent ce guide, et l’itinéraire d’une journée à Madère est utile si la nourriture n’est qu’une partie d’un programme plus serré.

Accorder le repas à la journée

La plupart des visiteurs s’en sortent mieux en traitant les trois quartiers comme trois repas différents plutôt que comme trois options concurrentes. Le déjeuner est l’affaire du centre : plus rapide, moins cher et beaucoup moins mis en scène. Le dîner revient à la Zona Velha quand on veut de l’ambiance, ou au front de mer quand on veut de l’espace et une vue. Manger ainsi répartit aussi sagement vos dépenses, car le déjeuner moins cher rend le dîner dans la vieille ville plus facile à justifier.

Si vous arrivez tard un jour d’escale, la donne change. Les passagers du port de croisière ont tendance à envahir les ruelles les plus proches à midi, si bien que les tables les plus proches du front de mer se remplissent en premier et que le service ralentit. Marcher cinq ou dix minutes vers l’intérieur, en direction de la cathédrale ou des rues du marché, vous procure presque toujours une table plus calme. L’itinéraire d’une journée d’escale de croisière montre comment caser un vrai repas assis dans un horaire de navire serré.

Bien manger lors d’un voyage centré sur la gastronomie

Si les repas sont le but de votre séjour plutôt qu’une pause entre deux visites, il vaut la peine d’organiser les journées autour d’eux. Une matinée tranquille au marché, un long déjeuner dans le centre, puis une dégustation de vin suivie d’un dîner dans la vieille ville font une journée très complète sans se presser. L’itinéraire du week-end gastronomie et vin enchaîne ces étapes, et le guide des dégustations de vin vous aide à choisir par où commencer. Pour les boissons plutôt que le dîner, le guide de la poncha explique quoi commander et quoi éviter.

Voyager avec un budget plus serré ne veut pas dire mal manger ici. Choisir le centre pour le repas principal de la journée, boire l’eau du robinet et réserver le dîner dans la vieille ville à une soirée spéciale est un schéma raisonnable, et le guide du budget donne une vue d’ensemble de ce que coûte une semaine à Madère.

Si vous voyagez avec des enfants ou en groupe

Le front de mer est le quartier le plus facile pour les familles, avec de larges trottoirs, de la place pour les poussettes et des menus comprenant des plats simples. Les ruelles étroites de la vieille ville peuvent paraître exiguës pour un grand groupe, aussi réserver à l’avance y compte davantage, et un groupe de six personnes ou plus a généralement intérêt à réserver même en dehors des semaines de forte affluence. Le guide de Madère avec des enfants en dit plus sur la façon de nourrir et de contenter les plus jeunes voyageurs, et les grills simples et les boulangeries du centre sont indulgents envers les enfants agités et les attentions courtes.

Au-delà des trois quartiers

Funchal est l’endroit évident où manger, mais pas le seul. Vers l’ouest, Câmara de Lobos est un port de pêche avec sa propre tradition de poncha et de fruits de mer simples, qui mérite une étape lors d’une excursion d’une journée dans l’ouest de Madère. Sur les hauteurs, Monte a ses propres restaurants, et le guide du téléphérique et des traîneaux de Monte explique comment combiner une descente avec le déjeuner. Pour un panorama plus large des plats régionaux, le guide de la cuisine de Madère va au-delà de la capitale.